Mongolia, volumen 2

A pesar del medio siglo de proscripcion religiosa que debio sufrir Mongolia al pasar a integrar las filas de la Union Sovietica, el budismo tibetano por fin ha vuelto a consolidarse como la religion mas practicada del pais. Al igual que en China, tambien aca los comunistas buscaron acabar con el "opio de los pueblos", y aun hoy perduran algunas huellas de sus brutales metodos: despues de haber mandado a todos los monjes de paseo a Siberia, decapitaron a las estatuas de Buda, y asi, sin cabeza, se las encuentra hoy en muchos templos.

Teniendo en cuenta que en Mongolia la mayoria de la poblacion es budista, y que uno de los principios fundamentales de esta religion prohibe matar animales, puede resultar un poco extranio enterarse de que la alimentacion de los mongoles se basa en la carne de cordero; pero en un pais en donde el invierno castiga a la gente con temperaturas de hasta cuarenta grados bajo cero, los pruritos alimentarios deben ser dejados de lado, y el consumo de carne es una condicion sine qua non para lograr "pasar el invierno".

La contextura fisica de los mongoles es mucho mas robusta que la de los chinos -alimentados a base de arroz y fideos-, y la fuerza fisica es aca un valor altamente estimado; baste decir que el deporte mas popular del pais es la lucha: dos gordos descomunales tratan de tirarse mutuamente al piso!!

Por si la carne de cordero no aportara las suficientes calorias como para ganarle la batalla al frio, los mongoles le suman a su dieta un potente complemento: el vodka.
Lo toman todo el dia y a toda hora, y las botellas vacias se encuentran tiradas por cualquier lado, en la calle, en el campo, o en el pico de las montanias; a veces inclusive es posible ver una botella o un vaso de vodka dejado como ofrenda en los altares.

El respeto que los mongoles tienen por los valores sagrados y las supersticiones alcanza un grado que en occidente es imposible de imaginar. Un dia, en medio de un bosque perdido en pleno campo, me encontre con un arbol muy curioso; el tronco y las ramas tenian atados (literalmente) miles de trapos azules del tamanio de una bufanda. Nema, el guia mongol, me explico que el lugar era una especie de altar; pero mas aun que su aspecto, lo que en verdad me impresiono fue el tipo de ofrenda depositada por la gente, que consistia en... billetes!!! Tugruks -asi se llama la moneda local- de todos los valores, tamanios y colores. El proposito de este rito es muy sencillo: se supone que la plata ofrecida volvera multiplicada en el futuro; una especie de Quini 6 divino.

Tan increible como la imagen de un arbol repleto de plata, es que a pesar de la desolada ubicacion del altar nadie ose tocar los billetes alli "depositados". Tengo la impresion de que mas que un respeto real por el valor sagrado de las ofrendas ajenas, lo que impide que el altar sea saqueado es en verdad un profundo temor al castigo divino. Como sea, a la plata no se la lleva nadie, a excepcion del viento, que de vez en cuando toma prestados algunos billetes y prodigamente los desparrama por el camino.

Me encontre con otro altar muy interesante en la cima de una montania. Pero este arbol -tambien elegantemente vestido de azul- no recibia ofrendas en efectivo sino en huesos de caballo. La relacion que existe entre los mongoles y estos animales es muy especial; el tipo de vinculo que los une quizas solo sea posible en paises como este, de grandes extensiones y clima un poco inhospito, en donde para los hombres el caballo no es un juego ni un pasatiempo, sino la vida misma, dado que sin ellos la existencia y la supervivencia serian imposibles.

Si antes de venir a Mongolia mis conocimientos acerca del universo equino no eran justamente muy eruditos, debo admitir que mi estancia aca tampoco ha contribuido a engrosarlos demasiado: apenas puedo anotar que los caballos mongoles tienen las patas mas cortas que los argentinos, y que para hacerlos mover hay que decirles "chu-chu"; eso es todo...
Una leyenda dice que el polo nacio en Mongolia, cuando las tropas (las hordas?) de Ghengis Khan se divertian "taqueando" las cabezas de sus enemigos decapitados...

Despues de haber pasado unos dias con Virgini y Serge -dos de los europeos con lo que viaje por el norte- en una reserva nacional muy linda, estoy de nuevo en Ulaan Baatar, la capital del pais, haciendo la valija para desandar el camino y volver a Pekin.
El 21 de septiembre aca empezo el otonio, y en verdad que ya hace mucho frio, sobre todo por la noche; no quiero ni imaginarme lo que debe de ser este lugar en invierno!!!

Saludos para todos!!

Fernando

Mongolia, volumen 1

Mongolia es el pais con la densidad de poblacion mas baja del mundo: el tamanio de su superficie figura decimonoveno en la lista con los 232 paises en que esta dividido el planeta, pero su cantidad de habitantes es solo de... 2,5 millones!
La mitad de los mongoles es nomada y vive en carpas instaladas en medio del campo, que dos veces al anio mudan de lugar para evitar que la hacienda -crian ovejas y cabras- erosione el terreno.

Llegue a Mongolia desde Pekin tras haber recorrido el camino hasta la frontera en un omnibus y el resto del trayecto en un tren que atraveso el desierto del Gobbi, que en mongol significa justamente desierto.
Ulaan Baatar es la capital del pais y la ciudad mas fea que vi en mi vida. Aca conoci a un grupo de cinco europeos, y juntos alquilamos una antigua camioneta rusa con un chofer-guia para hacer una excursion de nueve dias por el centro y el norte del pais, que corresponde al paisaje de Siberia.

El grupo se compone de Flora y Antonio, un matrimonio italiano de mediana edad; Virgini, una chica belga de 30 anios; Salvatore, un suizo de 39 que habla perfecto castellano; Serge, un frances de 60; y yo. El mongol que nos hace de guia y conductor se llama Nema, y es ademas muy educado y simpatico.

En Mongolia casi no existen las rutas asfaltadas, por lo que la camioneta avanza a campo traviesa siguiendo alguna de las tantas huellas abiertas sobre el pasto a fuerza de ser transitadas; tampoco existen los alambrados, lo cual permite que el vehiculo se desplace con total libertad, aunque a una velocidad promedio de apenas 30 km/h, ya que la calidad de los caminos de tierra es casi siempre mala.
La presencia del guia es indispensable ya que las rutas no estan senializadas, y a un extranjero le resultaria imposible orientarse solo, salvo quizas con un GPS... o con un buen dominio de la brujula y las estrellas!!

El paisaje que atravesamos los primeros dias se parece bastante al de la Patagonia cuando uno va acercandose a la Cordillera: sobre una superficie ondulada y compuesta de tierra medio arenosa crecen unos pastos duros aunque de un verde muy intenso; al fondo, lejisimos, se alzan altas algunas montanias, que segun la luz pueden verse verdes, marrones, o de un lila tan intenso identico al envoltorio de los chocolates Milka.

Durante kilometros la soledad de los caminos suele ser absoluta; apenas interrumpida esporadicamente por la presencia de alguna tienda nomada levantada en medio del campo, casi siempre a varios centenares de metros de la huella principal.
Cada tanto puede descubrirse, minusculo, algun jinete solitario que sube o baja la montania, en una lucha aparentemente imposible contra el paisaje, dada la escandalosa desproporcion entre sus respectivas escalas: pareciera que la montania fuese a tragarse al jinete.

Los nomadas jamas viven en comunidad, por el contrario cada familia tiende su ger -asi se llaman las carpas- en medio del campo, bien lejos del resto de la gente, y como en Mongolia la tierra es propiedad del Estado, la libertad para elegir la ubicacion de los ger es absoluta. Algunas familias levantan una carpa de mas para alojar turistas.

Una estructura de finas varillas de madera ingeniosamente encastradas entre si da forma a un esqueleto que sostiene al enorme lienzo blanco que hace de techo y paredes del ger.
A las carpas se ingresa por una puerta baja que tienen en el frente; ventanas no hay.
Dentro, los muebles y las camas estan ubicados en torno a un horno de acero con un tubo de ventilacion que sube y sale por el centro del techo del ger como una chimenea.

Si para un argentino la idea de un nomada con su ger puede resultar casi tan fantastica como la de un extraterrestre con su plato volador, para agregar mas confusion estos nomades modernos usan telefono celular, e instalados en las carpas tienen unos paneles para convertir la luz solar en electricidad, y un gran radar para captar los canales de la television!!!

Ademas de los nomadas, por el camino cada tanto tambien nos cruzamos con alguna manada de camellos, de caballos, o de yaks (una especie de vaca con pelo largo); y no es raro encontrarse con un grupo de cuatro o cinco aguilas de pelaje negruzco posado a un costado de la huella.
A la hora del almuerzo, paramos la camioneta en medio del campo y nos sentamos en el pasto a comer alguna lata de sardinas o un pedazo de pan y queso.
Todos los dias debemos pasar varias horas subidos a la camioneta, dado que las distancias son largas y los caminos muy rusticos, pero el paisaje bien lo compensa.

De dia hay sol y hace calor, pero a medida que nos vamos acercando a la zona de Siberia las noches se vuelven cada vez mas frias, aunque con una buena bolsa de dormir y cerca del fuego que encendemos dentro de los gers que alquilamos para pasar la noche, las bajas temperaturas se toleran bien.
El paisaje nortenio tiene una vegetacion un poco mas abundante que la zona del centro del pais, con bosques de pinos de un follaje verde muy amarillento, a veces inclinandose hacia la gama de los ocres; segun los locales estos montes estas repletos de lobos... y cada tanto incluso puede aparecer algun oso!

A pesar de estar muy lejos de considerarme a mi mismo un hombre "de a caballo", no quise perderme la oportunidad de galopar estas tierra tan especiales, quizas unicas en el mundo, en donde todavia el paisaje del campo no esta "ensuciado" con las huellas de la civilizacion: sin rutas asfaltadas, sin molinos, sin edificaciones, y sobre todo sin alambrados, la relacion que existe en Mongolia entre el hombre, la tierra, y los animales es la misma desde hace siglos, de siglos, de siglos...

Saludos para todos en Bs As!

PD: En Mongolia ya puedo leer los mensajes que quieran dejarme aca el blog, asi que el que tenga ganas de escribir... adelante.

Fernando

Les dejo el video de un peaton muy curioso:

Pekin, Volumen 3

Despues de cinco meses viajando solo, por fin volvi a encontrarme con un par de caras amigas: Teresita y Aldo, dos tios muy queridos, llegaron a China desde la Argentina, y como la fecha de nuestras estadias coincidian, aproveche para encontrarlos y pasar algunos dias con ellos antes de seguir mi camino a Mongolia.

Juntos visitamos el unico de los grandes monumentos chinos que todavia me quedaba pendiente: la Gran Muralla.
Para intentar contener los constantes ataques de los mongoles y los manchu, en el siglo III A.C. los chinos comenzaron con la construccion de una gigantesca pared; la muralla estuvo definitivamente terminada... catorce siglos mas tarde!!!

La seccion de la muralla que visitamos nosotros se llama Mutianyu y queda en medio de una zona muy montaniosa, a 90 km de Pekin.
Esta seccion esta totalmente construida con piedras extraidas de la propia montania, y ademas de cumplir con sus funciones de defensa, tambien servia de autopista para el transporte de mercaderias a traves del paisaje rocoso, ya que su techo es como un pasillo de superficie plana.
El tono monocromatico de la piedra y la ausencia absoluta de ornamentacion hacen que el aspecto de la muralla sea muy austero, y queda claro que el disenio de su arquitectura responde a fines puramente funcionales, sin mayores pretenciones esteticas.

Quizas una imaginacion alimentada durante anios con historias y cuentos un poco hiperbolicos -como el que asegura que la muralla se ve desde el espacio, cosa que fue desmentida hace poco por un astronauta chino- haya hecho que al encontrame con la pared no me pareciera tan imponente. Su alto debe de rondar los 6 mts. y su ancho los cuatro o cinco. Lo que en verdad impresiona es el largo: 6000 kms!!!

Generosos como siempre, Tere y Aldo me invitaron una noche a una funcion de la opera, que es una de las especialidades de Pekin. Por no ser un gran entusiasta de este arte, mis expectativas para esa noche no eran demasiado exageradas, pero lo cierto es que me lleve una buena sorpresa. La opera china no tiene nada que ver con la occidental; incluye poco canto pero mucho de acrobacias, actuacion, mimicas, disfraces y artes marciales.

Seria muy largo y dificil contar con detalle el contenido de la obra, pero al menos me gustaria anotar que la habilidad tecnica de los chinos es sin duda muy superior a la de los occidentales, y esto se verifica sobre todo en las disciplinas fisicas y manuales: acrobacias, tallas, miniaturas, etc. Creo que la principal razon es que empiezan con las practicas desde una edad muy temprana -4 o 5 anios- y las continuan durante toda la vida con mucha constancia.
Como contraparte de esto, tengo la sospecha de que los chinos -y los asiaticos en general- no son demasiado aficionados a las disciplinas mas intelectuales: durante los cinco meses que llevo en Asia, creo que podria contar con los dedos de una mano las veces que vi a un asiatico leyendo un libro, algo que en occidente puede verse en los lugares mas cotidianos, como un bar, una plaza, o el subte.

Dado que la temperatura en Mongolia es bastante mas baja que en China, antes de seguir mi camino debi comprarme ropa un poco mas abrigada que mis sandalias y mis bermudas -jamas vi un retrato de Ghegis Khan vestido asi!-, pero si salir de compras en la Argentina me resulta cansador y aburrido, hacerlo en China puede convertirseme en una verdadera tortura. Como en toda Asia y buena parte de Africa, tambien en China los precios de las mercaderias no son fijos, por lo que para comprar un producto -desde una banana hasta una maquina de fotos- primero se produce una larga discusion entre el cliente y el vendedor, que culmina con el acuerdo de un supuesto precio justo; esta batalla verbal y gestual se conoce como regateo: el vendedor saca una calculadora -el idioma hace imposible el dialogo- y marca, pongamos, $100; yo me escandalizo y escribo $50; el tipo dice "no, no, no", casi como si lo hubiese insultado, y pone $70; yo bajo a $60... y el vendedor dice "OK"!

Esto que yo cuento aca en solo dos lineas, en la realidad puede durar una eternidad, y si bien esta practica a mi me resulta agotadora, hay que reconocer que alguna gente - como mi tia- tiene una habilidad y una paciencia especiales, y logra conseguir precios muy favorables; yo en cambio siempre dejo los negocios con la impresion de haber sido estafado asquerosamente!!

Saludos para todos... y hasta pronto!!!!

Fernando

PD: les debo el video... pero prometo que en Mongolia va a haber cosas divertidas!