Kathmandu

Explicar que habiendo estado quince días en Nepal uno nunca vio los Himalayas, es casi tan difícil como explicar que en Venecia no vio el agua…Pero desde que llegué a este país, los montes están escondidos detrás de las nubes. En cualquier caso, Nepal es un escalón intermedio ineludible para subir de la India a China, y a pesar del Monzón, hay mucho para ver aparte del famoso Monte Everest.

Si el catálogo de personajes nepalíes no es tan colorido como el de los indios, esto bien se compensa con la riqueza del patrimonio arquitectónico de Katmandú: es increíble la cantidad y la calidad de sus pagodas, y la perfección de las tallas de madera con que ornamentan las fachadas de los edificios; y a pesar del tiempo, de los incendios, y de los terremotos, todavía muchas cosas se conservan tal cual estaban hace cuatrocientos anios.

Igual que las ciudades indias, tambien esta tiene un ritmo descontrolado, marcado por un tráfico delirante, por los vendedores ambulantes, los mercados, los bazares… y las diez millones de locuras que van apareciendo a cada esquina!!

Tan impresionantes como los conductores de rickshaws que pisan descalzos el asfalto hirviendo de Calcuta, son los changadores nepalíes: como las hormigas, son capaces de transportar objetos que hasta triplican el tamanio de su propio cuerpo. La técnica que usan es escalofriante porque parece que van a desnucarse: la carga se apoya sobre la espalda, pero cuelga de una soga que va ajustada en la frente, como una vincha, de manera que casi todo el peso es sosportado por los músculos del cuello. Así caminan largas distancias abriéndose paso entre la multitud, con las caras desencajadas por el calor y el cansancio. Igualmente, el peso más grande que cargan no es el que llevan sobre la espalda, es el despropósito de haber nacido en una de las castas más bajas de la infame escala que estamenta a esta sociedad, lo cual los condena a sufrir decenas de humillaciones.

De la enorme cantidad de diosas que son adoradas en Nepal, la más impresionante es la “Kumari Devi”: la diosa vivienteee!!!!; una divinidad que se manifiesta encarnada en una chica local. Con la ayuda de la astrología, se realiza una ardua selección entre un grupo de mujeres nacidas dentro de una casta especial; para ser reconocida como la diosa encarnada, la elegida debe reunir treinta y dos requisitos muy estrictos, y no puede superar los doce anios de edad, alcanzado ese número, se elige a la sucesora. La “Kumari Devi” vive junto a su familia en un palacio, y todos los días a las cuatro de la tarde sale a un balconcito para saludar a los visitantes. Al palacio me dirigí, y tras una espera de media hora, por fin apareció la pequenia diosa acompaniada de su padre. Asomó la cabecita y nos miró seria con sus ojos rasgados y negros, que resaltaban en la cara maquillada de blanco. Pero la visión celestial duró apenas unos segundos… la aparición se desvaneció cuando un turista japonés desató la cólera del padre de la deidad al intentar fotografiarla, lo cual está terminantemente prohibido!!!! Mi contacto con el más allá en verdad que fue breve, no creo que mi testimonio le interese ni a Víctor Sueiro.

Como si haber visto a una diosa viviente no alcanzara para sentirse transportado a otro planeta o a otra dimesión, ayer también vi... un arcoíris redondo alrededor del sol!!!
Caminando por la calle levanté la vista, y dibujado en el cielo vi un círculo perfecto, concéntrico con el sol, que en su trazo incluía todos los colores del arcoíris. Es cierto que un rato antes había almorzado una lasania con champignones, y que los hongos podrían haberme causado una alucinación, pero la foto que les mando, aunque es medio mala porque sacar contra el sol es muy difícil, creo que es suficiente documento como para que no me tomen por loco!!

A partir de este martes, ingreso en la tercera etapa del viaje: China. Lamentablemente tuve que eliminar al Tíbet de mi recorrido, dado que con motivo de sus reclamos de autonomía (fue conquistado por los chinos en 1959), los controles y las trabas que el gobierno impone a los turistas (en realidad espías secretos del Dalai lama) dificultan el ingreso al país. Mi primer destino en China es la ciudad de Chéngdu, después veremos…

Un abrazo grande para todos!!

Fernando

Asi se divierten los chicos en los lugares a los que todavia no llegaron el Play Station ni la marihuana:

... aunque tampoco nunca falta algun loquito!!!:

Bandipur y Manakamana

Con la mochila y la guitarra atadas al techo de una camioneta llena de bolsas de harina, llegue a Bandipur, un pueblito diminuto perdido en medio de las montanias y del tiempo.
El dibujo de su mapa es muy sencillo: una calle principal de unos 500 mts de largo, de la cual nacen cuatro o cinco callecitas que enseguida se pierden dentro del bosque; eso es todo.

El caserio es de un estilo rustico, aunque muy solido: paredes de piedra (o de ladrillos las mas nuevas) y barro sostenidas por un esqueleto de gruesas vigas de madera, y techos a dos aguas cubiertos de pizarra. El unico lujo se reserva para las ventanas y las columnas exteriores, que son de madera tallada con ornamentos.

El pueblo tiene una vida muy activa... pero al modo de una aldea medieval: los chicos juegan en la calle entre perros y gallinas; a unos pocos pasos, un campesino afila su hoz frotandola contra el piso de piedra, y una mujer camina cargada con un enorme fardo de hojas sobre la espalda; los viejos conversan sentados en las puertas de sus casas, mientras pasa un rebanio de cabras conducido por un pastorcito que toca la flauta... La gente circula solo a pie, no hay autos ni motos, ni siquiera bicicletas, dado que las escaleras de piedra vuelven a las calles intransitables para los vehiculos.

Igual que su gente -en su mayoria campesinos-, la vida en Bandipur es pacifica y sencilla; me quedo con el recuerdo de una maniana que pase recostado debajo de un arbol en medio del monte, leyendo El Quijote, cruzando alguna palabra con los pastores que bajaban la montania, y medio adormecido por la mezcla del murmullo de un arroyito con la melodia de una flauta que sonaba a lo lejos.

Para llegar a Manakamana, primero hube de recorrer los 20 km que lo separan de Bandipur, y despues tome un teleferico que asciende 1300 mts hasta la cima de un monte.

Los hindues vienen en peregrinacion a este pueblo para visitar uno de los templos mas antiguos e importantes que hay en Nepal; alli los fieles elevan sus plegarias a la diosa Bhagwati y le dejan una ofrenda de flores; aunque si el pedido es muy urgente... le dedican el sacrificio de una cabra o una paloma!
Detras del templo hay un lugar reservado para la celebracion de la sangrienta ceremonia, con una pequenia plataforma para apoyar el pescuezo del animal, y una tremenda cuchilla llena de plumas.

La imagen del moderno teleferico de fabricacion austriaca, provisto de un coche especialmente diseniado para que la gente pueda transportar su cabra hasta el templo, parece salida de la imaginacion delirante de Federico Fellini.
Puedo entender que alguien busque el favor de los dioses ofreciendoles un sacrificio... siempre que sea el suyo propio, no el de otros!

Ayer llegue a Katmandu, la capital de Nepal.

Saludos para todos!!

Fernando

Conversando con un campesino nepali... en nepali!!!:

Nepal

Me escape de los 46,2 grados que incendiaban Varanasi en un colectivo destartalado de la decada del 80, que tardo 10 horas en recorrer los 225 km hasta la frontera con Nepal, y despues de hacer una escala de un dia en un pueblito, llegue a Pokhara, la segunda ciudad mas grande del pais.
Dos dias en Nepal bastan para descubrir que su gente se diferencia de los indios en al menos un par de cosas: los nepalies tienen los ojos mas rasgados... y son mucho mas simpaticos y educados que sus vecinos!

Cualquiera que se propone pasar un anio entero en esta parte de Asia, sabe que tarde o temprano debera enfrentarse al temido "Monzon" (que no es Pedro Damian!): se trata de la violenta temporada de lluvias, que dura tres meses y lamentablemente a mi me toca en Nepal, un escenario famoso por la calidad de sus paisajes... siempre y cuando se descorra el telon de nubes para poder ver la funcion.
Por ahora pienso esperar unos dias, y si veo que las cosas no dan para mucho, voy a intentar cruzarme a China o a Birmania.

Como objetivo de mi primer trekking por las montanias, elegi un templo budista que corona la cima de un cerro a orillas de un lago. El ascenso me tomo unas dos horas de caminata por un bosque identico a los del sur argentino, que es el tipo de paisaje que mas me gusta: vegetacion bien tupida y humeda, llena de helechos y de arboles altisimos y muy antiguos.
Despues de perderme un par de veces, por fin alcance la cima y llegue hasta el templo; en la puerta un cartel pedia sacarse los zapatos antes de entrar, y cuando me agache para desprenderme las sandalias, descubri que tenia los pies baniados en sangre... estaban llenos de sanguijuelas!

Desesperado me arranque no menos de ocho o diez; y el momento mas dramatico fue cuando - igual que en "Cuenta conmigo"- tuve que fijarme si se me habia metido alguna adentro del pantalon!
Un campesino que andaba por ahi cerca corto un puniado de hierbas, las hizo un bollo y me dijo que me lo frotara sobre las heridas.
Por si acaso, en el camino de vuelta compre una palangana, y esa tarde me pase un buen rato con las patas remojadas en desinfectante.

Hoy llovio casi todo el dia... pero bueno, deje la India pidiendo un poco de paz y tranquilidad: aca la tengo!

Saludos para todos en Bs As!

Fernando

Historia de dos ciudades... sagradas

Bodhgaya es el lugar en el mundo que los budistas consideran como mas sagrado: aca esta el arbol bajo el que Siddartha Gautama alcanzo la iluminacion y se convirtio en Buda (iluminado).
En realidad este arbol es un descendiente del original, ya que proviene de un tallo de otro arbol que esta en Sri Lanka, que a su vez crecio de un tallo del ejemplar primitivo.
Uno se pregunta si despues de 2500 anios es posible fijar con precision la identidad de un arbol, que encima tiene la particularidad de no haberse quedado nunca quieto; los budistas aseguran que si!

Es un tipo de higuera con un aspecto por completo comun y corriente -quizas alguien pueda sentirse decepcionado al comprobar que no da higos de oro, o algo asi-; el tronco, de color grisaceo, debe de tener una base de cerca de un metro de diametro, y la copa, muy oronda y verde, alcanza con facilidad los cinco metros de altura.

El budismo tiene casi tantas ramas como el propio arbol, y Bodhgaya esta repleto de monasterios que representan a cada una de ellas: la japonesa, la birmana, la tibetana, la butanesa...
Debajo del arbol, monjes venidos desde todos los rincones de Asia, meditan sentados en el piso; yo aproveche para leer un rato y para dormir una siesta a la sombra, buscando olvidarme al menos por unos minutos de los 42 grados que me "iluminan" la cabeza durante todo el dia!

Varanasi es el lugar en el mundo que los hindues consideran como mas sagrado: aquel que muere en esta ciudad (o incluso dentro de un radio de 60 km!), alcanza con mas facilidad el "Nirvana", lo que significa terminar con la cadena de reencarnaciones.
Desde todas las provincias de la India llegan enfermos terminales que buscan poder morir en Varanasi; si lo consiguen, luego su familia se encargara de cremarlos a orillas del Ganges, el rio sagrado.

En verano se creman diariamente cerca de 200 cuerpos, de manera que tuve oportunidad de ver celebrar la ceremonia varias veces: caminando en procesion hacia el Ganges, la familia transporta al muerto atado sobre una camilla de cania; al llegar al rio lo sumergen durante unos segundos para purificarlo, y despues decoran el cuerpo con guirnaldas llenas de flores (a veces hasta se sacan una foto junto al muerto recien adornado).
Por segunda vez sumergen el cadaver en el rio y por fin lo ubican sobre una pila de troncos.
El hijo mayor del muerto -que debio raparse la cabeza- toma con una rama un poco de fuego de una hoguera que lleva 3000 anios ardiendo sin interrupcion (yo jamas podria ser hindu, hace falta tener demasiada fe), y enciende la pira de su padre.
El fuego demora entre dos y tres horas en consumir el cuerpo, ademas de a los 200 kg de lenia que hacen de combustible; luego recogen las cenizas y las tiran al rio, apenas a unos pasos de donde otra gente se bania y se lava los dientes.
Los perros se encargan de terminar con cualquier resto que haya logrado escapar del fuego.

En un par de dias termino con la primera etapa del viaje: despues de dos meses recorriendo la India, cruzo la frontera y entro en Nepal, un pais mucho mas tranquilo y relajado que su vecino, segun todas las descripciones que me hicieron otros viajeros.

La verdad es que no tengo inconveniente en rebajarle un poco la intensidad al viaje: Calcuta fue un lugar algo dificil y, sin ir mas lejos, ayer en Varanasi vi a un perro comiendose el cuerpo de una chiquita que estaba tirada a la orilla del Ganges.

Espero que Nepal cumpla con su promesa de paz y tranquilidad!

Saludos para todos desde Varanasi... la ciudad sagrada!

Dejo otro ejemplar de la fauna india: